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自称潤滑剤フェチが選んだ物  (メンテナンス/オイル交換)

これまた別にネタにする程の事じゃないのですが、一応1度だけ書いておきます。


マーチ購入後2ヶ月くらい。

納車時にエンジンオイルを交換していますが、3000kmを超えたのでそろそろオイル交換してみようかと思います。



潤滑剤フェチの僕としてはエンジンオイルの選定はとても悩ましくも楽しい作業の1つなのですが、今回は無難に日産純正オイルを使っておきます。



日産 純正オイル



何ともつまらない選択ですが、純正オイルにしたのには訳が有ります。

だらだら説明すると長くなるので、詳細は後回しにして、とりあえず交換作業にいきましょう。





準備

準備するものは、エンジンオイルと、廃油処理パック、それにドレンボルトのパッキン。あと、工具(14mm)。

マーチの純正オイルは「0W-20」という、恐ろしいくらいの低粘度オイル。

最近流行の低燃費オイル。抵抗を減らして燃費を稼ぐのでしょうね。

近くのホームセンターには0W-20は置いてないのと、低燃費オイルって結構高いので、日産純正のストロングセーブX 5W-30を購入。


廃油処理パックは、古いエンジンオイルを吸い込ませるもの。

長細いダンボール箱の物。

いつもは古いウエスと買い物袋を使っていたのですが、最近すっかりメンテナンスしなくなって古ウエスが出ないのと、最近はお買い物してもビニール袋がもらえないので包むものが無いって事で、ここは素直に廃油処理パックを使います。

廃油を受けるトレーを使わずにそのままダイレクトに廃油を処理できるので、手間も減らせて便利。

300円くらいならケチるほどの物じゃないですね。


ドレンボルトのパッキンは、オイルを抜くボルトについているワッシャー状のパッキン。

本来なら一度使ったパッキンは再利用しないのが原則ですが、結構使いまわししてますよね。

ウチのマーチも見事にペッタンコ。

しかも古いパッキンが2枚重なってます。お粗末です。

何度もオイル交換をしていると、ペッタンコになってしまってシール性能が低下してオイル漏れする場合があります。

日産は銅パッキン。

2個で210円くらいなので、ケチらずに交換しましょう。



交換作業

マーチのドレンボルトは、向かってやや左寄りに有るオイルパンの「裏側」に有ります。

つまり、前から覗き込むと、後ろ向きについてます。覗いても良く見えません。

しかも、斜め下向きに。

車高が低くて作業し難いのと、ボルトが作業し難い所に有るのと、ボルトが斜め下向きという角度から、工具を掛け損なう可能性があります。

レンチは14mm。

メガネレンチか、ソケットレンチを使って確実に作業しましょう。


車高が低くて、オイル処理パックがギリギリです。

エキパイ付近なので、廃油処理パックのビニールが溶けないか心配。

ドレンボルトが裏側なので、廃油処理パックを置くと外すのが困難。

パックの中に落とすつもりで外します。

本当に落としちゃいましたが、路面にオイルをぶちまける事を思えばまだマシ。


ドレンボルトの古いパッキンを外します。

しっかり固着していてなかなか取れませんが、綺麗にして、新しい銅パッキン(1枚で良いです)を入れて、締め付け。

パッキンが古いせいか、もの凄いトルクで締め付けてありましたが、本来はそんなに思いきり締めるものじゃないです。

漏れるのが心配でバカ力で締めると、ネジ穴をパーにします。

漏れが心配な時は、新しいパッキン使いましょう。


後は新しいオイルを入れるだけ。

大体3リットル位入りました。

一度エンジンをかけてオイルを回し、それからゲージで規定量入っているか確認します。

各部に漏れがないのを確認して終了。


残ったオイルは使用した日付と、残り量を書いておくと、次回使う時に便利です。


最近はオイル交換を格安でやってくれるディーラーも増えてます。

以前キューブの時は1500円くらいでやってもらえました。

自分でやるより安上がりだし、ディーラーで安くやってもらえるなら、そちらの方がお勧め。

ただ、車も買っていないし、修理や車検も世話になっていないので、小心者の僕は行き難いです。


困った事に、オイルエレメントは車体下にもぐって交換する事が出来ません。

エンジン後部のやや上に配置されているから、小柄な人でもそのままもぐって作業する事は出来ないと思います。

カーショップ等でリフトアップして作業してもらうか、ジャッキや作業用の台で車体を上げる必要が有ります。






追記

日産純正オイルを使う理由をちょっと書いておきます。


なぜかと言うと、この型のマーチ、エンジントラブルの事例がいくつか見受けられるから。

なんでも、カムチェーンが異常に伸びるらしいです。

カムチェーンというのは、吸気/排気バルブを動かす為のチェーン。

バルブは、チェーンで動かす物や、ベルトで動かす物などが有ります。

カムチェーンは、タイミングベルトと同じ役割をする物。


通常、カムチェーンはそうそう伸びるものじゃありません。

走行距離が10万kmを超えてもそのまま使い続けるケースがほとんどです。

エンジンに何らかの不具合が有って分解する事が有れば、そのついでに交換する程度。

通常の使い方で、それが数万kmで運転出来ないほど伸びるというのはちょっと考えられない。


これがタイミングベルトなら、まだマシです。

タイミングベルトは、国産車の場合だと10万km前後を目安に交換する物で、つまり、交換する事を前提にしているので構造も交換を考慮したものになっている為、交換作業もそんなに大変では有りません。

でも、タイミングチェーンはメンテナンスとして交換する事を前提に考えられていないから、交換作業がもの凄く面倒になります。

もの凄く面倒という事は、もの凄く手間が掛るいうことで、=もの凄く工賃が掛るということ。

チェーンを使っても、これでは本末転倒というもの。


モデルチェンジを機に、カムチェーンは対策品に変更されているみたいです。

オイルが原因というよりは、カムチェーンそのものの耐久性の問題なのでしょうね。おそらく。
ちなみに、純正オイルって「日産」って名前が入っているだけで幾らか割り増しになっていると思います。

日産が自社でオイルを作っている訳でもないし。

それはそれでムダなんだけどなー。


ネット上の症例を見る限り、ユーザーがメンテナンスをさぼっていたようには思えないので、エンジンオイルとの因果関係も良く分からないのですが、不安を抱えるエンジンにあんまり変なオイルを使う気にもなりません。

仕方なく無難な純正オイルにしておきます。

でも、よくよく考えたら標準は「エクストラセーブX 0W-20」なので、結局違うオイル使ってるのと変わらないですね。



今回は一応3000kmで交換しましたが、それほど高回転、高負荷で運転しないので、3000kmはちょっと短過ぎるかも。

ただ、化学合成油じゃないので持ちは悪そう。

軽自動車は普段から高負荷なのと、ターボ付きなので、3000kmを目安にした方が無難な気はします。

なので、マツダ・ラピュタは先日交換しました。


これから夏場になり過酷な条件になるので、オイル交換はお早めに。





追記

その後エンジンオイルはWAKOSの製品に替えました。

多分、WAKOSのTTという銘柄だと思います。

理由は、行きつけの車屋さんで量り売りしてくれるから。

しかもかなり安く。

あれれ?以前バイク屋さんで聞いた話では、WAKOSは業者に対しても定価販売だって聞いたんだけど・・・?
そんな大人の事情はともかく、WAKOSのサイトを見ると2000円/L程度の定価になってますが、この銘柄以下のグレードが無い所を見るとやはりTTなんだと思います。

低燃費オイルではないので極一般的な粘度になりますが、既に1年位は使っていますが今の所トラブルは起きていません。

このオイル、WAKOSにしては安いというただそれだけの理由で選んだのですが、思ったよりも良かったです。

というのは、純正オイルだと3000kmを過ぎた辺りからエンジンフィール(高回転域まで回していく時の感じ)がガサツな感じになるのですが、WAKOSに替えてからはそういうオイルのヘタり具合は感じません。

今は4000kmという間隔で交換していますが、交換するまでフィールは変わりません。

5000kmでも問題なく使えそうな感じはします。

走行距離は既に10万kmを超えましたが、(機関部分に関しては)これといってトラブルも無く、調子良く走っています。

懸念していたタイミングチェーンも今の所大丈夫そうです。

WAKOSのオイルはバイクでも使っていてお勧めですが、1Lで2000円もしたら使わないな。




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日産 マーチ | 21:11:07 | トラックバック(0) | コメント(0)
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まとめ

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